埃沃男士西装
星期三, 11 6月 2014 00:00

说说衬衫

在解剖之前,先要事先说明一下的就是,今天我们解剖的对象,应该说是被称为正装衬衫——不是礼服衬衫,也不是休闲衬衫,而是与西装搭配的衬衫。 


  面面俱到

  面料毫无疑问是一件衬衫的根基,面料不但决定了这件衬衫与你肌肤亲密接触的感觉,很大程度上也决定了衬衫给人的第一感官。

  虽然被用来制作衬衫的面料有很多,但是一般来说,用于正装衬衫的面料除了全麻和全棉以外,就不用作另外的考虑了。

全麻(100% Linen):虽然这几年我们在很多读物上看到小资们竭尽全力地渲染自己身上的纯棉白衬衫,但是千万不要因此就给骗了。这样的言论只能暴露他们的局限,因为任何一个懂得穿衬衫的人都应该知道,麻才是衬衫的最好搭档——从古罗马时期开始就是如此了。亚麻天然的透气性、吸湿性和清爽性,使其成为自由呼吸的纺织品,常温下能使人体室感温度下降4—8℃,被称为“天然空调”。当然,麻也有着其先天的缺陷,那就是易皱,穿上几十分钟之后就会皱纹累累。关于此点,在那个奢侈的时代,不少名流都留下了诸多麻质衬衫的名言。十九世纪最著名的花花公子宝隆·布兰麦(Beau Brummel)如是说:如果你拥有许多高级的亚麻衬衫,一定要用农村式的洗涤法(Fine linen, plenty of it, and country washing);而当时以英国最佳穿着者著称的朱利安·皮尔帕门则骄傲地说,“我每星期都把衬衫运到巴黎送洗”,至于作家R·T·沙迪亚则认为“身为绅士,一天必须准备两件衬衫”。当然,你也可以保留甚至追求那种皱皱的感觉,因为这几乎成为了麻质衣服的标示性特征了——不要害怕有人把你当作忘记换衣服太邋遢,真正懂行的人一眼就可以看出你是一个讲究衣着的人。


(rachel 注:现在也用沙洗法来洗衬衣,这样洗出来的亚麻衬衣,摸起来象棉一样,质地很细腻,图1)

全棉(100% Cotton):作为一个真正懂得穿着的人,你应该知道判断怎样的全棉面料是真正好的。从原料来说,埃及棉(Egyptian Cotton)、海岛棉(Sea Island)和美国西南部出产的比马棉(Pima Cotton)是上佳的选择,相信前两种已经是名声赫赫了,而比马棉在美国棉业协会的全力推广下也逐渐受到了人们的认可;从生产厂商来说,也有几家专门出产高档面料的厂商受到了普遍的认可,比如Thomas Mason、Alumo、Albini、Testa几家都是不错的选择。一般来说使用这些品牌布料的衬衫都会以一定方式告诉你,如果是定制衬衫,自然会在面料手册中就标明每一块布的品牌,如果是成衣的话,那么可能会在前开襟的位置订上一块布料的专有商标;当然,最后也是最重要决定衬衫面料好坏的还是其纺织的技术指标,也就是支数和股数。支数相信知道的人不少,一般来说好的衬衫采用的布料以100支以上的为佳,当然最高220支亦有;至于股数,可能知道的人就要少一些了,一般来说,采用双股纺织的面料要比单股来得更加柔软,触感更佳。不少高支双股的衬衫会有专门的标签标明技术指标,类似“2*2 100”或者“2-ply 120”就表示其使用的是100支双股的面料。


(rachel comment KENNTH COLE 一般用高支棉,日本的衬衣面料会差一些。)


颜色:素色尤其是白色长期占据着衬衫的主导地位。而白色衬衫最保险的类似言论也在大量的服饰穿着指导中随处可见,比如笔者手头一本名为《Suit yourself》的Step by step着装指导书中,他给出的衬衫购买顺序如下:2-3件白色衬衫,再买两件白色衬衫,一件蓝色衬衫,再买一件白色衬衫,再买蓝色衬衫,再买一件蓝色、酒红或者黑色的条纹衬衫,再买两件白色衬衫,一件米色衬衫,一件条纹衬衫,再买两件白色一件蓝色衬衫,一件黄色衬衫,一件条纹衬衫。如果读者真的按照书中的顺序购买衬衫的话,那么也就意味着在你总共购买的17件衬衫中,有9件是白色的,3件是蓝色的;更恐怖的是你在买了7件衬衫之后才会迎来自己第一件非素色的条纹衬衫,再买了10件衬衫之后才会迎来第一件非蓝色或者白色的衬衫。

 

(rachel comment 如果穿正装就按这个顺序买,如果是脱单穿不必要按这个次序来买,我认为如果你本身不怎么穿正装,倒是可以3:1的比例来配休闲/正式的风格,毕竟男人穿衬衣比TEE要体面一些。

  独领风骚

  衬衫有趣味的细节有不少,但是如果要选择最重要的,那么无疑就是领子了。对于正装衬衫来说,领子的作用就是和领带一起构成一个黄金三角,并且通过这个三角引导别人的视线停留在你的脸上。

  正是因为担负着如此重要的作用,所以领子也是衬衫中变化最多的一个部分了。

  从是否折叠来说,可以分成立领、翻领和燕子领。当然因为需要打领带,所以正装衬衫一般都是翻领,立领更多用于休闲衬衫上,而燕子领则几乎是礼服衬衫的专属领型。

  从领宽和领长上来分,那么变化就更多了,常见的分法有标准领、短领、长领、宽领,当然又会衍生出超短领、超宽领、超长领等。一般来说,这些不同的领型没有好坏之分,主要是要与穿着者的脸型搭配合适。由于领型一定程度上担任了脸型框架的任务,所以对于脸型过长的人就要努力使其看上去略微短一些,那么宽领就比较合适了;而对于脸型过宽的人无疑就要使其看上去略微长一些,那么尖领就会起到比较好的修型作用。当然,也有不少有个性的穿着者喜欢反其道而行之,比如经典电影《乱世佳人》中的莱斯利·霍华德(Leslie Howard)脸型比较窄,理应采用宽领比较合适,但是其却喜欢使用长领来强化其瘦长的脸型,反而独有风味。


(rachel comment 东方人可以多参看日式领,一般比较修饰面形,而比较胖的人适合欧洲味道的领口)

  在这里需要补充一下关于领宽与领带打法的关系。一般来说宽领搭配大结(比如温莎结)、窄领搭配小结(比如平结)比较适宜。当然如果你有足够的自信,也可以尝试一下相反的搭配,比如查尔斯王子在用宽领修饰瘦长脸型的时候,反而喜欢使用比较小的平结,当然其平结结下的涟漪恰到好处也是另有一番风味。

  从是否固定上来分,又有纽扣领(Botton-down)和非纽扣领的区别。纽扣领是Brooks Brothers发扬光大的,现在已经成为了广受欢迎的一种领型。虽然如此,但是笔者需要强调:纽扣领并不是一件正装衬衫的理想选择——正装衬衫需要的是一个笔挺的领子,而用纽扣扣住只是权宜之计。所以纽扣领更多的适合出现在休闲或者休闲商务风格的搭配上,而不是商务风格。当然,既然是纽扣领,就会有不系纽扣的情况。一般来说,纽扣领不系可算是一种疏忽,但是有些穿着者却把其作为个人的一个标志性风格,比如菲亚特汽车的创始人Gianni Agnelli便是此道的坚决爱好者。

  从领尖形状来说,又可以分为圆领(rounded collar)、直角领(tab collar)和尖领。直角领,给人的感觉有点像立领,不过是双叠的立领。说起直角领的创始人已经无法考据了,不过直角领被大众所接受则是拜威尔斯亲王所赐,在上个世纪二三十年代风行一时。至于圆领,最早盛行于美国乡村俱乐部,所以也被称为club collar,三十年代继直角领之后也流行过一段时间,不过如今似乎使用的人越来越少了。无论直角领还是圆领,如今都算是相对少见的领型,这也就意味着你偶尔一试可能分外有型,当然如果对于自己的穿衣美学没有太大信心的话,还是以循规蹈矩选择尖领比较好。

  当然,对于某些脖子比较长的衬衫穿着者,领高也是一个可以调整的细节。比如《壮志凌云Top Gun》的原书作者Tom Wolfe就偏爱通过高领衬衫来掩饰其脖子过长的缺陷。

  前面已经提及过了,作为正装的衬衫,我们需要的是一个坚挺的领子。而这个依*布料本身的质地很难做到,所以我们就需要额外的辅助配件——领尖撑。是的,你仔细摸一下你的领子,里面是否有一根长长的,而且逐渐变尖的硬片,那个就是领尖撑,一般是使用塑料片制作的。一件好的衬衫,其领尖撑应该是可以取出来的,因为领尖撑虽然可以帮助塑造一个笔挺的领型,但是同时在洗涤和熨烫的时候也会造成不必要的磨损。如果是可脱卸式的话,就可以避免上述的问题。

  一针一线

  衬衫说到底是由几块裁剪好的布料拼接而成的,既然如此,那么这个裁剪拼接过程中的一些细节,也就是我们常说的做工就更能够凸现一件衬衫的好坏与否了。这里挑一些容易判断的细节与大家分享:
单针车缝:要把两块布拼接在一起,无疑需要利用针线。好的衬衫会采用一种叫单针车缝的技术,由一根针正面缝合一次,反面在同一个位置再缝合一次,所以看上去只有一条车缝线。而不太讲究的衬衫就会采用更加简单的双针车缝,同时用两根针缝,所以就会出现两条车缝线。后者的坏处就在于一旦水洗之后,因为缩水的缘故,两条车缝线之间的布料会出现起皱的情况,影响到衬衫的美观。

(rachel comment 这里不是贬低JACK JONES,它的衣服内部车工很差,而一些比较好的衬衣都会把内片固定在衣服上,不会有多出来的一道边。

包龙骨(Gusset):所谓包龙骨,也被称作开衩贴布。对于那些下摆有开衩的衬衫来说,为了加强耐穿性,避免开衩因为脱线或者受力而进一步扩大,所以部分讲究的衬衫制造商就会在开衩的部位再缝上一块三角形的贴布,从而避免开衩撕裂的问题。当然也有一些Casual风格衬衫的制造商会在这块包龙骨上玩一些花样,采用一块与主体颜色甚至纹格完全不同的布,从而在一件简单单调的衬衫上增加不少别致,从而增加休闲衬衫的玩味。
(rachel comment KENNTH COLE ,dkny都有这个特点)
对缝:这个是只有条纹或格纹衬衫才会存在的一个做工细节。你可以仔细观察一件衬衫的拼接处,面料的纹路是否有对齐。虽然因为衬衫的设计以及面料本身的纹理决定了不可能所有的拼接处都可以做到准确无误的对齐,但是一般来说能够对齐的接缝越多,那么说明制造的时候就花费了更多的心血。一般来说,是前胸口袋与前片,左前片与右前片拼接的地方是必定要对齐的,否则就是一件做工过于粗制滥造的衬衫了。

    现在一般衬衣,好一些的在这个方面还不错的。

这里所选出的衬衫品牌至少满足了以下3个基本要求之一:物有所值;在衬衫设计方面有革命性的贡献;或由业界公认的大师设计。

 
    阿玛尼

  阿玛尼(Giorgio Armani)这一品牌在男装方面享有至尊的地位。20世纪后半叶,阿玛尼涉猎男装时尚的全部内容,无人能与之匹敌。这一品牌还有一个精明之处,与微软盖茨(Bill Gates)设计的网络浏览器如出一辙——很难与其他品牌的产品相配。很多男士已经发现或即将发现,阿玛尼套装只有在和阿玛尼衬衫搭配时才看起来顺眼。即便是伦敦杰明街上(Jermyn Street,以经营高品质的女士和绅士服装著称——编者注)其他品牌的衬衫和阿玛尼套装搭配起来,也会看起来有些奇怪。难免有人问,为什么一开始要花那么多钱去买阿玛尼的套装呢?

  阿玛尼衬衫的风格,与其套装一样宽松随意,但取材十分考究。阿玛尼的衬衫面料包括亚麻、埃及棉、丝绸、羊毛、粘胶纤维,甚至还有开司米。独具匠心的面料挑选和设计,是阿玛尼的特色之一,确保每款阿玛尼衬衫都能保有清晰的阿玛尼特点。阿玛尼套装从休闲到正装拥有很多种风格,每种款式都有对应系列的衬衫。衬衫领子可分为纽扣式、敞角式、无领式和按扣式;袖子又分常规和加长两种袖长。阿玛尼的衬衫都是在意大利由机器缝制出来的,阿玛尼不从事衬衫的定制业务。

  价格:根据不同的面料,阿玛尼衬衫的价格从295到900美元不等。

  先驰

  1926年创立于罗马的先驰(Davide Cenci),是意大利顶尖衬衫品牌之一。直到1982年,先驰才在纽约开设分店,省却了美国客人跨洋越海的劳顿。先驰之所以让顾客如此着迷,是因为它将意大利式的创造力和精美做工与英国式严谨稳健的风格巧妙地融合在一起。

  乍看先驰衬衫时,很难分辨出与其他名贵衬衫品牌的不同之处,但细细看来,你就会从其脱俗的面料色彩,或是区别于杰明街其它衬衫的随意剪裁风格,辨别出先驰的印记。先驰衬衫不但样式养眼,而且手感绵软、剪裁大胆。只有意大利才能造就这样的尤物。面料全部是意大利产品,而且所有先驰衬衫都在意大利生产。

  先驰衬衫分成3个系列:机器制造的预制系列、半手工系列和全手工系列。领子的样式又分成3种:大敞角、中敞角和尖角。领子和袖子部分都是双线缝制,无需上浆也能保证整齐高雅的外观。

  价格:预制衬衫的售价,从136美元到325美元不等,定制衬衫售价在195美元到425美元之间。

  夏尔凡

  慕美的天分,法国人从来都不缺,夏尔凡(Charvet)便是明证。1838年创立于巴黎的夏尔凡,专为世界各地最挑剔的客户设计并生产精美高雅的衬衫。漫步在位于凡尔登广场的夏尔凡时装店,本身就是一程心灵满足的唯美之旅,光鲜耀人的衬衫和领带,熠熠生辉的丝绸锦缎,品种齐全的珍稀面料,还有恭敬殷勤的销售人员,都让人赏心悦目。

  顾客在销售人员的带领下,搭乘小电梯上2楼试衣。这里可供选择的衬衫制作种类分成制成品、特约品、量体裁衣或定制品。按照客人选择衬衫的不同制作种类,首席裁缝会为客人量体。然后,客人被带往楼下的面料室,在6000多种面料中挑选自己中意的衬衫面料。

  面料从100支双经单纬府绸到220支高支府绸,所有这些面料都是来自瑞士、意大利和英格兰。除了府绸,还有牛津纺、轻罗、华尔纱、青年纺、麻纱、凹凸细纹布、斜纹布、丝绸和亚麻。选好面料后,销售人员会协助您选择领子和袖子的式样。每一件衬衫,都出自夏尔凡位于巴黎市郊的工厂。无论是定制还是预制,每件衬衫只由一名女工全程负责,这名女工独自完成这件衬衫除了缝纽扣孔和熨烫之外的所有生产工序。

  夏尔凡跻身世界最贵衬衫品牌行列,但依然物有所值。细节之处的用心,确保每件夏尔凡衬衫在尽显高贵的同时,又不失舒适。

  价格:预制衬衫起价285美元。

  普莱诗

  在美国,普莱诗(J. Press)是最富学院气的品牌。这样的品牌定位对于其他品牌来说无异于饮鸩止渴,但对于普莱诗来说却成了甜美的山泉。几十年来,普莱诗已经基本成为哈佛和耶鲁大学学生和教授们的必选品牌。普莱诗创办于1902年,位于耶鲁大学所在的康涅狄格州的纽黑文城,主营正式套装、风格保守的领带,还有精美昂贵的衬衫。

  尽管普莱诗衬衫不再局限于传统的蓝色或白色纽扣领的样式,但这两种样式依然是主打产品。这里的衬衫——无论是牛津纺面料、尖领、正装式样,还是法式袖子——各种尺码齐全,而且式样常年不变。请注意,普莱诗不从事衬衫定制业务,因为这类业务与美国工业化传统有些相左。

  价格:普莱诗预制衬衫的价格,从牛津纺纽扣领式的55美元到正装衬衫的89.5美元不等。

  H&H

  H&H(Harvie & Hudson)在杰明街众多顶尖衬衫制造商中,堪称确保质量商誉前提下,谨慎拓展业务的典范。开创于1920年的H&H,是当今杰明街上惟一始终没有易主的品牌。H&H的衬衫做工精美,一方面保留着传统纯色样式,另一方面还引入了更活泼的条纹面料和色调(如红色、深紫色等)。和很多顶尖衬衫品牌一样,H&H某些样式的衬衫也是限量生产,每两年发布一次衬衫新款。

  H&H所有的预制衬衫,都采用埃及双经单纬府绸做面料、特有的平角领子样式和珠贝纽扣;而定制衬衫的面料就包括特级棉、海岛棉、巴里纱和丝绸。更重要的是,H&H是为数不多的几个仍保留有现场工厂的品牌之一。当然,这样会增加成本,但这里的做工具备顶级水平。尽管H&H也有定制业务,但那些不愿定制衬衫的特体顾客依然可以在这里订购预制好的衬衫。H&H还为其白衬衫提供换袖换领服务。

  价格:预制衬衫起价64.5英镑。斜纹面料正装衬衫起价99.5英镑。定制衬衫起价145英镑。首次定制的顾客,要求至少订做4件衬衫。

  H&K

  H&K(Hilditch & Key)是英国最早向海外拓展市场的顶级衬衫品牌之一。创立于1899年的H&K,一直是杰明街上最响亮的品牌之一。早在1981年,H&K就开始跻身国际市场,因此H&K在欧洲、美国和远东都享有很高的客户知名度。时至今日,H&K的衬衫依然保持着最高的质量水平。

  H&K品牌的所有衬衫都是手工剪裁的,衬衫的躯干部分用剪刀,领子部分用裁刀。然后,衬衫各部分再用缝纫机缝制出来。衬衫采用单针缝制,配以珠贝纽扣,而领子是由两部分手工缝制而成的。背部缝合的衬衫抵肩,保证了穿着的舒适性。面料多采用100支双经单纬府绸;其他面料还包括青年纺、巴里纱、麻纱、牛津纺、山型斜纹纺、棉毛混纺和凹凸纺,当然还有永远走俏但十分昂贵的海岛棉。面料的样式又可分为各类纯色、条纹、孟加拉棉和方块。

  价格:定制衬衫起价69.95英镑。

  爱马仕

  爱马仕 (Hermes)早就跻身于全球最大奢侈用品生产商的行列。但鲜为人知的是,爱马仕其实也是全球顶尖的衬衫制造商。尽管爱马仕的预制衬衫在其全球众多商店中都能买到,但只有亲身造访位于巴黎的店铺,您才能真正领略爱马仕定制衬衫的神奇和优雅。

  拥有160年历史的爱马仕,原先只是一家专门生产鞍具的皮货制造商。这家公司为每件时装精心设计并甄选最上乘的面料。爱马仕衬衫面料包括100支双经单纬府绸、海岛棉和丝绸。单线缝制、翻转缝合、后分式抵肩和双褶袖筒,这一切都保证爱马仕衬衫在享有高雅外观的同时,不失穿着的舒适性。可供选择的领子样式包括:直角式、英国式、意大利式、纽扣式和按扣式。袖子分成普通式和法国式(反袖式)两种。爱马仕每年发布两次新面料和款式。

  价格:爱马仕的预制衬衫起价295美元。

  杰尼亚

  创建于1910年的意大利品牌杰尼亚(Ermenegildo Zegna)原先是一家为高档男装提供面料的纺织品公司。

  20世纪60年代,这家公司开始涉足制衣业。面料经营积累下来的多年经验和自家拥有纺织厂,使这家家族企业很快晋升为意大利男装行业中的领头羊。今天,杰尼亚已经将业务拓展到美国,旗下的西服和衬衫赢得了时尚和高雅的美名。

  杰尼亚衬衫分成3个系列:柔软系列、匠心系列和那不勒斯系列。柔软系列的衬衫版型宽大飘逸,适于在不用打领带的休闲环境下穿着。匠心系列则是那些经典正装衬衫,有标准领或大分领、法式袖子或纽扣式袖子等样式。那不勒斯系列是杰尼亚品牌中最昂贵的系列,所用顶级面料都出自杰尼亚自己的工厂。

  与其他衬衫制造商不同的是,杰尼亚衬衫不是手工剪裁,而是由一套特殊的电脑控制剪裁系统完成的。当然,剪裁工序后的很多其他工序(比如缝纽扣孔)都是手工完成的。杰尼亚衬衫拥有自己独特的式样设计,面料全部都是其纺织厂用特级埃及棉花加工出来的。杰尼亚生产预制衬衫的同时,也接受顾客定制的要求。

  价格:预制衬衫起价205美元;定制衬衫起价265美元。首次定制衬衫的顾客,最少订做3件。

  N&L

  身为伊顿公学(Eton School)指定服装供应商,N&L(New & Lingwood)是伦敦杰明街上最著名的专有品牌之一,沃尔夫的小说《虚无的篝火》也为其增色不少。世代以来,英国著名的贵族学校伊顿公学的学子和那些模仿伊顿学子的人们,都来N&L选购衣服——即便从伊顿公学毕业后,这些人仍旧保留着这一习惯。这种习惯可能源于店铺设计给人的一种舒适感,店员十分殷勤的服务,还有这里的衬衫,无论是预制还是定制的,质量都是顶级的。

  因为来店选购衬衫的顾客多出身豪门,惯于消费高档物品,所以N&L在制作衬衫时格外精心。N&L将定制衬衫顾客的尺寸记录下来,以便这些顾客日后能随时从世界任何一个角落订制衬衫。N&L的顾客群更倾向于传统式样,当然伊顿公学精英学生俱乐部的成员除外,他们享有穿着亮色马甲的特权。20世纪90年代,N&L收购了伦敦萨维尔街(Savile Row,毗邻杰明街,以制作顶级西服等服装著称)上最后一家定制衬衫品牌博凌傲德(Bowring & Arundel)。

  价格:预制衬衫的起价78英镑,而正装衬衫起价95英镑。

  品克

  品克(Thomas Pink)的崛起,在伦敦高档衬衫界至今仍是一个不可思议的谜。1984年创建的品克,算不上杰明街的传统老店。但正因为品牌的新鲜、式样新颖而又价格适中,所以很快为英国年轻人所接受。由于市场反应强烈,于是品克开始在英国和美国各地开设分店。1999年,品克被奢侈品巨头路威酩轩集团(LVMH)收购。

  品克衬衫依然保持着做工精美和定价适中的传统。品克衬衫的面料包括:特级埃及100支双经单纬纯棉府绸、皇家牛津纺、海岛棉、麻纱、罗纹纺和山形斜纹纺。所有面料都在意大利织成,然后运往爱尔兰,在那里完成剪裁、缝纫和成型等工序。品克除保留传统纯色、条纹和方块式样外,还限量生产一些与众不同的式样。

  两个系列衬衫的领子部分,都留有3英寸的小下摆。袖子式样分成法国式和纽扣式。品克不提供衬衫定制服务。

  价格:黑标(Black Label)系列衬衫起价130美元;正装衬衫起价195美元。

  T&A

  T&A(Turnbull & Asser)包含了杰明街顶尖衬衫品牌的所有亮点。无论是在其伦敦老店,还是在纽约曼哈顿的新店里,人们都可以在各式货架间和爱德华式氛围中随性漫步。一排排色彩鲜亮的衬衫,好似满屋的美妇,不时吸引着顾客的眼光。

  大气的剪裁再配上T&A特有的高领,您会发现它是和领带搭配最为完美的衬衫。20世纪80年代,T&A亮色条纹衬衫曾红极一时,在美国尤为如此。甚至到现在,店员也很愿意给那些初次进店的美国顾客展示颜色鲜亮的衬衫款式。当然,T&A也有很多颜色素雅的款式。T&A在伦敦开设的定制工作室位于柏丽街(Bury Street)的街角,好像一座阿拉丁藏宝洞,顾客可以在这里花上数小时翻阅面料样品簿(大约有1000多种不同的面料),身边还有一群资深销售人员耐心地为顾客讲解。

  T&A衬衫除了预制和定制系列外,另辟一种“特制”系列,将预制式样的衬衫根据特殊顾客的需求做部分调整,比如加长衣袖或拓宽衣领。

  价格:预制衬衫起价220美元,特制衬衫起价240美元,海岛棉面料的衬衫起价265美元。定制衬衫从260美元到410美元不等。首次定制的顾客,要求至少定制3件衬衫。

 

在人们的日常生活中,衬衫的需求量是很大的。一个人的衬衫少则四五件,多则十几件,特别是男士们的衬衫,不仅可以单独穿,而且也是西装和各款外套的最好,"伴侣,"一年四季都有用武之地。

衬衫按衣领形状的不同可分为六大类。
标准领:是长度和敞开的角度均不走"极端"领型。由于每一时代衬衫领子的流行各具特色,所以标准领的"标准"也有所变动。标准领的衬衫是礼服衬衫中最常见、最普通的款式,因此也最容易搭配,且不挑剥领带的图案。
异色领:指配一个白领子的素色或条纹衬衫,有的袖口也做成白色。领型多为标准领或敞开领。领尖形状颇多,通常为圆形。
暗扣领:左右领尖上缝有提纽,领带从提纽上穿过,领韵扣紧的衬衫领,与此相似的有用别领领坚的衬衫。
敞角领:左右领子的角度在120-180度之间的领子。这一领型又称"温莎领",据说当年温莎公爵(英王爱德华八世)非常喜爱这中领子。
钮扣领:领尖以钮扣固定于衣身的衬衫领,是典型的美国风格衬衫。原来作为运动衬衫,现在他作为礼服衬衫用。
长尖领:同标准领的衬衫相比,领尖较长,多用作具有古典风格的被服衬衫。通常为白色或素色,部分带简洁的线条。

衬衫按衣料来分更是种类繁多,如纯棉衬衫就分四大类。
青年布:坚向用染公棉经,横向用白棉线平强的轻薄棉质衬衫衣料。淡而柔和,稍带光泽。最常见的是蓝色棉线和白棉线的组合。
牛津布:钮扣领衬衫常用的衣料,平强,纹路较平,颜色有白、蓝、粉红、黄、绿、灰等,大都为淡色。柔较、通气、耐穿,深受年轻人的喜爱。
条格平布:用染色棉经和漂白棉线织成的衬衫衣料。配色多为白与红,白与蓝、白与黑等。既可作运动衬衫,也适宜于礼服衬衫。
细平布:最常见的衬衫衣料,通常为白色,所用棉线越细,手感越柔和,高等级的细平布向近比绸的感觉,所制衬衫多用于着礼服等的盛装场合。
      除纯棉衬衫处,还有很多用化纤,天然纤维制成的衬衫。如亚麻衬衫、苎麻衬衫、羊绒衬衫、真丝衬衫等等。同时人们还在不断开发、研制出新的衬衫用料。

那么,怎样挑选一件合身合心的衬衫呢?
      衬衫的合身与否关键在于两上部位:领口和袖口,此外也要注意身长和胸围宽窄度(即肥瘦)。购买衬衫时,首先应该知道自己的身材尺寸,拿不准时,不妨谴人代量一下,还要注意领口的尺寸,领口太大了,穿上去不精神,而且显得土气;领口太小了,第一扣子就难以扣上或开解,不但穿起来费劲,勒脖子,而且显得劲部很粗,十分难看。一般来说,衬衫领圈应比实际尺寸长2cm左右,最适中的衬衫领子应是在扣上第一个扣子后,还能将食指,中指两根指头插进领口:衬衫袖子过长,显得拖沓,不精神,穿着也不方便:袖子过短,显得寒酸,不气派,而且了容易弄脏西装袖口。对衬衫袖长的要求是以手臂垂下,袖口刚好在手腕处最从理想,或者说袖口刚好把手腕盖住一点,袖口露出西装袖外2cm左右为宜。

      男式衬衫通常都是束在裤子里面,所以衬衫本身要有足够的长度,以便活动时衬衫不致从裤腰里面拉来,此外,抬手自如,衬衫切忌偏瘦,看上去像捆在身上一般,既不美观,也不舒服。
      购买衬衫时除了注意尺寸外,还要细细观察裁剪及针脚缝纫的质量。看看领子,门襟,袖口等处的针脚有无歪钮,若针脚歪扭的话,一经下水,这一部位就容易变形;再比一比左右领子是否对称,这衡量一件衬衫好坏的最基本的标准。还要盾钮扣钉得如何,若钮扣钉得马虎或有损裂,表明这年衬衫本身的做工粗糙:一般来说,质量上乘的棉布本身带有光泽,尤其支数高的精纺布更有一种类似比绸的光泽,最后检查一下衣料上有无纺织时留下的疵痕,牛津布衣料的疵痕尤其显眼。选购时应多加注意。