埃沃男士西装
星期五, 09 5月 2014 00:00

HOW TO COMMISSION A SUIT男装高级定制教科书

  1. 向传统手工艺致敬

今天的男人已经把购物的行为变得极其繁琐。原初时“新三年,旧三年,缝缝补补又三年”;

接着,脱了赤贫,不在以旧衣为美德;很快,饱暖之后,又干起了“翻行头”这种出于审美需求的浪费;现在,却历经挑面料、量体、一试二试的折腾过程,始得一件衣。男人购物行为的这种变化,可简化为从“无衣可穿”、服装、时装,到高级定制服装的进化。

女装界中的“高定”(haute couture)是集合难度和血统的东西,极尽浪漫之事;男装界中的“高定”则更象征了对严谨和完美的追求,其中不乏对出传统手工的敬意。当然,男人若要穿haute coutuir ,在政治上也绝对正确。其实中文里的“高级定制服装”无涉及男女,其购买过程都极其复杂,耗时耗力,诚如100年前的凡勃伦《有闲阶级论》里所说:“有着这样穿戴的人事绝不可能直接插手与任何对人类有用的工作。”时间才是最大的奢侈,即便放在今天也一点没过时。然而,孟子早就曰过“劳心者治人,劳力者治于人。”能把自己的时间从繁重的劳动中解放出来,并投入繁琐的“高定”中,必定是位“劳心者”。而且,凡勃伦在他的时代,并没有预想过一种叫做“电子计算机”的怪物,它把人类的工作效率提高了无数倍。既负责生产,又懂得消费的男人,在100年前是不可思议的。

真正把男装带到“高定”境界的,除了那些娇滴滴的封建国王,尚有英国绅士Beau Brummell堪称奇葩。他为了得到一副完美的手套,要特别请专人缝制大拇指,更别提他的满身看似低调,却细节严苛的服装不知耗费了多少裁缝的心力;而波德莱尔也长时间地把自己关在洗手间,把穿衣打扮看作是“颓废主义时代最后一抹英雄主义的光辉”;王尔德则在他的外套纽孔里,插一朵别致的绿色康乃馨来映衬他精致的天鹅绒行头。毛泽东的裁缝田阿桐也是神人,曾仅凭目测,修改了传统中山装从后片、肩膀、中腰到袖笼的诸多细节,便为毛泽东打造了完美的“大尖领中山装”。如果说设计师均按照自己对男性身体的理想来造衣,那从事“高定”的裁缝们,则把顾客的理想当成了自己的理想,甚至亲手在内衬上,绣上客户的首字母缩写而不是自己的名字。这种忘我的奉献精神,在野心勃勃的logo时代,更显得难得可贵。

曾几何时,“高定”的优秀传统败给了“滚滚长江东逝水”的时尚。而更快更便宜的快速时装,则几乎要革掉了设计师时装的命。这给予了男人以停下来重新审视“高定”意义的契机。在快速变动的社会中,也许岿然不动才是应对的良策——一件外表平淡无奇的外套上,那些并不冷漠机械的手工痕迹,每处只适应自己一个人身体的细节,均凝结了裁缝们数十年的功力。在这种情况下,任何浮夸的创新都显得毫无深度可言。

  1. 这些时间是值得等的

定做西服第一条规矩:定做是需要时间的,别以为今晚去定,明早就能穿到。临时抱佛脚完全不可能,定做一套西服一般至少需要4-6周,也可能更久,取决于是工序的复杂程度,比如每套Alfred Dunhill定制西服均需经过165个独立的精细工序,由技艺精湛的裁缝师缝制而成,仅一件上装就需要组合超过200块布料方能完成。而您需要做的,就是穿上你最合身的衬衫,往量身台上一站,别的就交给专业人士了。您不可能比在这个领域内浸淫多年的专业师傅更加专业,首先你要了解到这一点。而为了让专业师傅能够更好地为您服务,拥有一些有关于西服和面料的知识,会让你更容易找到适合自己的面料和款式,不用背书,只要你在定做之前看看本文,然后带着这本杂志去找师傅,那应该就更容易了。我们以代表高级定制最高境界的Bespoke(纯手工制作),介绍一下一件完美西装的标准订做流程。

STEP1:

首先,Dunhill自身定制服裁缝师与顾客初次会面,裁缝师会先为顾客细致量体,试穿样板衣,并借此机会了解顾客的生活方式以及对服装的要求,同时综合环境、气候、功能性等因素,确定服装是在常规场合或特殊场合穿着。同时裁缝师会为顾客从2000余种面料和各种版型中选出最优之选——如单排扣、双排扣、两件套或三件套西服、西服单上衣、裤子或大衣等。之后裁缝师还会为顾客在款式选择、翻领宽度、纽扣形状、衬里颜色、质地等方面提供专业建议。

STEP2:

五至六周后,顾客将进行第二次试穿。试穿采用的是高级定制服装的“初缝版”,即半成品服装,无衬里,内裤结构采用初缝棉布打板,便于在试穿以后加以修改。裁衣师会在顾客试穿时在衣服上经画线、别针记录,进一步完善版型,确保与顾客的身体完美契合。之后衣服被送回英国制作室,进一步剪裁,修改细节和缝制。

STEP3:

再过五至六周,最终的成品将送至店内,裁缝师会与顾客最后一次会面。即使在这个阶段,如果有必要,裁衣师仍可以对衣物进行精调,确保顾客带回家的dunhill高级定制是完美之作。

  1. 截然不同的定制体验

1) BESPOKE

BESPOKE,翻译过来的意思是纯手工定制。Bespoke要求每套西服都必须根据穿着者的身材单独制版。为了完美合身,制作过程可能需要数次试衣修改。往往在第一个重要工序完成后,需要你配合着穿上并在此修改,花费时间更久,心急的人需要早早做准备。只是BESPOKE西服的价格,让人有点牙疼。不懂得手工定制西服的优点的人,有时候会 觉得还不如机器生产的西服,例如,手工的缝线总不如机器来的笔直,手工缝的扣眼目的地上去也不如机器加工的整齐。不过,手工就是手工,机器虽然解放了人类,但是机器写不出来诗歌也画不出来一副油画。

手工西服雕刻师

世界上没有两片一摸一样的叶子,没有两个一摸一样的男人,在DUNHLL裁缝师中,也从来没有两套一摸一样的西服。至今,DUNHILL主裁缝师依然像一个世纪的老派裁缝师那样,手工对西服进行着每一道工序“雕刻”。

没有现代化的高科技装配,电脑,网络在DUNHLL的工作室里几乎看不见。老裁缝师在大木桌旁边静静地工作着。手里拿的是粉笔,皮尺或直尺,牛皮纸的西服样板看上去有种古典主义素描的美感,精确的线条经过没一步测算,从而体现出完美的身型。

裁缝师轻轻将牛皮纸版铺在面料上,随即仔细用画粉画出轮廓,然后手工裁剪出来。熟练的技术大有一剪呵成之势,剪裁的好坏完全取决于每位裁缝“计算机”般的头脑。上袖、上领面的工作因对技术要求格外高,需要工作20年以上的裁缝才能做。每一套服装至少要花费25小时,量出26个身体不同部位的数据,经过27位裁缝师的手工工序,因此,产量有限,每年不超过16000套。一件西服足足有548道手工缝纫工序。

一件订制西服,由于使用了珍贵的12微米骆马毛面料,极细斩纤维使面料触感顺滑,也使整理件西服拎在手中竟感觉不到重量。它的内袋里面用金色丝线绣着客人的名字,手工线迹均匀清秀,手工锁的扣眼宛如一件精巧的艺术品。边缘平滑,并闪丝般光泽。内袋大小和设计简洁合理,“这是一位要人定制的西服,我们替他调整了肩形,垫肩是专门为他制作的,全世界只有这一副,因为他的肩部并不是很平。”

面料小样则分别放在木制的盒子里,支数从130到220不等。一格虽经面料,它们被装订在黑色的卡纸上并打上金色标记;另一格是季节面料,共有350种,被装订在银灰色的卡纸上,每6个月更新一次,过季就不会再用。细微柔软的面料,加上一针针手工的缝制,Dunhill的西服越穿,就越有穿着者本身的印记,时间久了,这些衣服别人也穿不了,因为它随着时光早已和主人的身形相融,特别是那些质朴的、人性化的衣褶,更显出主人活动的痕迹。

2) MADE TO ORDER

MTO,全称是Make To Order ,意为根据订单生产。客人可以先试穿不同的款式、版型、型号的西服,然后下单定做他看中的款式、型号的西服,但是可以自由选择他自己喜好的面料。这就是MTO定制服务的一种情况。还有一种情况,比如有一个客人看中这个衣服,面料或者款式他都喜欢,但是他可能想把三粒扣换成两粒扣,或者说裤子上想多打一个褶或者少打一个褶。那么MTO定制服务也可以满足这个需求,如上衣和裤装的尺寸问题非常重要的服务。MTO的服务应该是可以满足绝大部分的客人的需求。

MADE TO MEASURE

MTM,介于订单生产与全手工高级订制,既然人不都长成一副模样,衣服当然得随着人走,而不是人随着衣服走,虽然MTM不是个新名词,但在工业化高度发达的今天,它的确是一个测量生活品质的杠杆,它可以帮您掩饰鸡胸、驼背、肩塌、双肩不平、翘臀等难以启齿的先天缺陷,如果你不幸患有的话,当然它还可以把你的原本玉树临风的气质烘托得更加伟大。

“我在Trunk Show上碰到有些客人,肚子比较大,他穿孔机上了一般的西服,前面部分要短于后面的部分,这个时候我们就会来修改衣服的裁剪,因为如果只是MTO定制的话,这个问题还会存在。只有用MTM,通过特定的裁剪,才能解决这个问题。这个就是MTM服务。“定制经理进一步解释道”。

MTO和MTM两个服务需要的时间基本上差不多,制造的过程需要三十天左右,我们在中国市场还有运输的过程,过海关,通常来讲大概六个礼拜左右。

MTM是能让大多数普通人享受到量身定制的入门级西服定做服务。

PART4羊驼比钻石更稀有

面料

面料是西服的皮肤,皮肤好人气色就好,这是毋庸置疑的。

面料首选品牌如下:高端的有意大利的杰尼亚Zegna、乔治托尼Giouanni Tonella、英国的贺兰榭瑞Holland&Sherry、史佳宝Scabal、赫尔德Hield等。

世界上最优质的羊毛匠

Kiton是一个以生产面料起家的品牌,自己研制的100%超细小羊驼绒质地非常轻,柔软程度和弹性程序远远超过羊绒。Kiton百分之九十的面料均为买断,某些面料是存世珍品,如一种直径为12.9微米的织物(100%Vicuna小羊驼),世界上仅存的最后一匹,仅够做10套服装。

而Zegna的定制面料服务更传为佳话。在杰尼亚量身定制的服务中,有每根纤维细度为15微米的健康羊毛纤维织成的“15MilMil15Double Warp”,其触感谢柔滑,光泽自然;还有更好的耐磨度与抗皱性的“Troformance”,这是三大类用西服面料,除此之外,还有两款极为珍贵的面料,它们的价值堪比珍稀金属,可以说是时装中的黄金与钻石。这两款面料是“Vellus Aureum”顶级羊毛和来自秘鲁的骆马绒(Vicuna)。这是世界上最稀有的珍贵纤维,“Vellus Aureum”和“Vicuna”面料不是现成织好给客人选择的,由于其稀少程度,必须从面料纺织开始,便让客人参与“定制”,如里需干洗,可以让杰尼亚派人上门拿取并送至专业的干洗衣店进行洗干洗。完成之后,再送回客人手上,如此专业考究的服务,也是杰尼亚量身定制服务的一部分。

今年秋冬,杰尼亚将专为中国顾客提供一批顶级的面料用于量身定制,其中一些面料在全亚洲,只有中国大陆市场独有。

内衬

如果把面料看成皮肤,那么衬就是西服的骨架。西服之所以挺拔,就是由于衬的存在。

在工艺和服装结构方面,Canali所有的西服套装、大衣、上衣都是缝制西服,不使用化合黏合衬的,无论是面料还是内衬,Canali都坚持使用天然面料。

“这个胸衬,可以说是Canali的秘密武器。“定制经理从展柜里取出一个未完成的衣身前片,”第一层胸衬是驼毛的,接下来的是三层马尾毛的衬里,像这个马尾毛是世上为数不多的几种弹性非常好的材料为。它分为好几层,第一层从肩部开始叫,固定面积一直到达胸口的下方,第二层从肩部开始固定到胸口较靠上的地方。第三层最短,目的是为肩部加固。这样的结构能够保证当你在活动的时候,舒适贴身但又不会走形。这也是为什么我们选用马尾。但为了控制质量,Canali只有雄性马尾毛,因为雌性马的马尾毛由于会沾到雌马的尿液,而尿液中的化学成分会破坏马尾的质地,而雄性马就没有这个问题。

有时候你会发现有的西服的肩部有马尾毛龇出来,如果你看到这种现象,说明这个西服是手工缝制西服。不过最重要的是不要让马尾毛向内龇出来,为了保护,Canali在这个里面加了保护,它是一层如细纱布的保护层。“衬里的部分和面料一样重要,我们不认为这部分只是衣服的一个配件,这是Canali的秘密武器。”定制经理轻轻说道。

Canali的肩衬用的材质是埃及棉,不仅因为它是世界上最好的棉花,它还有两种特征非常适全肩衬里面使用,一个是它弹性很好,压下去它马上可以恢复原始的形状。很多商务人士旅行比较多,他们常常把衣服收起业放在储存箱里面,拿出来之后西服马上可以恢复原来的样子。

里布

血管指的就是里布了。里布材质分为宾霸里面、亚纱的里布、绦纶色织格子里布、人造丝里布及各种混纺里布等。

最好的为宾霸里布,因为宾霸纱是以棉花中的棉籽绒为原料,采用先进的技术精纺而成,是一种天然环保对皮肤不会造成伤害的里布,主要的特点是:防静电、缩水率小、色泽自然有光泽、质感柔软韧性好,而且吸湿排汗,被称为会呼吸的环保里布。

不过西服里布是满足自我的部分,Dunhill Bespork的顾客曾经买了四条Hermes丝巾来找裁缝,要求缝制西服的里布。这种秘密只有自己能体味。

 

PART 5.一件中国意识的中国特色服装

根据《易经》周代礼仪等内容寓以意义,如:依据国之国维(礼、义、廉、耻)而确定上衣前身设4个口袋,依据国民党区别于西方国家三权分立的五权分立(行政、立法、司法、考试、监察)而确定前门襟为5粒钮扣,又依据三民主义(民族、民权、民生)而确定袖口还必须有3粒扣子等。裤子有三个口袋(两个侧裤袋和一个带盖的后口袋),挽裤脚。

上世纪60-70年代,亿万中国人民大多穿中山装。人们在中山装上衣兜里插支钢笔,代表自己有文化。男人们穿着与城楼上毛主席像中相似的清一色灰布中山装。殊不知这款中山装就诞生在离这座城楼近咫尺的东交民巷28号,红都时装店(文革前叫人民服装厂)。在1984年以前,红都从来不像今天这样对外营业,能走进那个红门取走一件定制的服装,实属身份的象征。本期《时尚先生》独家专访了红都制衣的服装技术总监,同时也是北京市非物质文化遗产中山装制作技艺继承人闫瑞环女士,请她为我们讲述一段关于红都的那个红色故事。

闫瑞环的师傅田阿桐油是江苏人,出身于贫农家庭。13岁就独自到上海跟人学做衣服,他天生就是做裁缝的料,很快就在上海的服装界成名。有一年,一位左肩受过伤的退伍军人来店里定做中山装。师傅做了一套特别能够修饰双肩的几近完美的中山服。当时谁都没有想到那位军人是中央派下来为领导人选御用裁缝的官员。于是后来师傅就被选中。1956年他接到任务给毛主席做中山装,但当时出于安全考虑,安全部门不允许近身给毛主席量体。师傅就只能站在5米开外的地方做目测。师傅最早带我进中南海是去给邓小平做衣服,刚开始的时候小平的衣服我们觉得特难做,因为要求不要里子、不要衬。1984年,小平南巡的前几天,我们突然接到紧急任务,就是给小平做风衣、中山装一整套,我们跟着师傅加班加了三天三夜,最后在小平出行的前一天完美地完成了任务,现在想起来都挺激动的。江泽民的衣服也很好做,因为他的身材和体型跟我的师傅很像,所以我们也很能把握怎么做最适合他。他人也特别亲和。每次我跟师傅进中南海给他做完衣服的时候,他都亲自送我们出来到大门口,一点没有主席的架子。

到现在,我们也给胡锦涛,温家宝等国家领导人做衣服,做的西服比中山装要多一些。大部分国家领导人出席重大场合所穿的衣服都是出自我们红都。王岐山在进政治局之前挺喜欢穿国外品牌的定制西服,有一次来我们这里我给他一口气做了四套西服,他特别满意,后来他的西服就基本上全换成红都造了。

现在很多中老年人和海外归国的化人特别喜欢来我们店里做衣服,而且年轻人也开始追这股潮流。但他们更喜欢改良了的中山装,叫“青年装”。很多演艺界人士就喜欢上台的时候穿,刘德华每次上台唱《中国人》的时候常穿的那套就是青年装。

越来越多人开始重新喜欢国货,比如年轻的孩子重新开始穿飞跃鞋、解放鞋,背雷锋包,这让我感到特别欣慰。我相信我们的国货会回到当年人人都用的状况,会有很好的前途。
PART6.检验定制西装10条军规

1. 轻轻拉起西服的面料和辅料,可以感觉中间有一层可以拉伸的布料,如果可以感觉到那层布接近领口的部位上有与别处不同的厚度,似乎是走线的感觉,这时完全可以问一下他们的师傅,你们是否使用粘合衬?当然会有人告诉你现在粘合衬技术不错,但这与顶级的手工工艺无关,如果使用粘合衬,那么自然会降低一件西服的制作时间(越是高级的手工越花时间),越是使用高档布料就越该使用更高的手工,也只有这样才能真正达到物超所值的目的。

2. 最好能把已经制作好的西服翻起来,高品质西服也会使用质地优良的西服里衬作为辅料,相对而言较为活泼新潮一点的店家,爱使用颜色跳跃的内衬作为西服里布辅料;而较为传统的店家,爱使用颜色较为保守的内衬,这也和店家所接触客人的年龄层有关。

3. 同时请查看西服的腋下,高质的西服会使用和外层同一质地的面料制作腋下增加延展的补丁;较低品质的西服则使用和内衬相同的材质,最便宜的西服则完全没有单独的腋下防汗补丁。

4. 必须设腋下补丁的原因是:腋下的部分是容易出汗,所以如果不加装那片,如果你是出汗比较多的人容易出现弄湿辅料的问题。其次容易弄皱你腋下的辅料,进而牵制面料的延展度,使西服变得局促,如果再遇到技术不精的干洗店,根本很难通过干洗和熨烫改变这一情况,最后这件西服将越穿越窝囊。如果加装,但是加装的是内层的辅料部分,而并非外层的面料。容易出现的问题,稍微能改善一点,但最后的结果是,其实延展度还是和内层辅料相同,只是多一点吸汗的作用。这正是成衣诸多不同点的其中一项。

5. 袖衬和大身的里布应该使用不同的材质的布料,理由是袖衬和普通内衬的延展性不同而且需要具有防静电的功能,而纯正的袖衬布料是条纹或者格子的。

6. 袖口的纽扣可以看出最简单的品质,如果一件西服没有袖扣,代表此西服只具备最低标准,稍好一点的西服缝有纽扣只钉在外层布料上(假扣);更好一点的下层布料和上层布料可以分离,但是没有挖洞所以仍然不拥有功能性(还是假扣);最高品质的西服当然也会有兼具功能性和美观性的袖扣(真扣)。

7. 商家也许也会告诉你,定制西服最重要的是合身而并非条纹或者格子的对称,并且说如果要求完全对称,便很难达到合身的目的。听起来似乎有道理,但其实是托词。优秀的裁缝能够通过调节缝接线,或者在后背中缝和腋下那条接缝处调整等方式达到对缝的目的,事实上裁缝都是调整合体度就是通过调后背中缝达到合体的目的,其实我们无需了解其具体内幕,只需要懂得鉴赏,并且知道条纹和格子的统一,不在一处而在各处。所以如果说你定做的西服面料为条纹和格子,请在以下各处检查是否对齐对称,。后脖领的对称。各个口袋部的细节条纹对称,如果身体上的条纹对称,口袋盖上面不对就完全是偷工减料的表现。背后中缝是否对称,这的确是需要技术性的对称。如果是格子面料,袖子和身体上无法对称会看起来乱七八糟,令人眼晕。

8. 看内侧口袋的扣子包布,包布的目的是为了防止磨损且不容易和衬衫发生挂蹭。等级最差的就没有扣子。

9. 还有一些其实只能算极小的可供观察的细节,并不影响品质,比如是否手工扣眼,这是鉴定是否全手工制衣的具体细节。如果你挑选的是全手工定制西服,但是扣眼却是机器打缝的,说实话这会让人觉得像吃了苍蝇。

10. 左撇子应该是判断是否是Bespoke的最好方法,因为平常我们西服的笔袋都在身体左侧,如果你是左撇子,就必须把笔袋开在右侧。如果您是Bespoke,一人一版,则完全没有问题,如果不是,那就问题大了。

 

需要注意的细节

1. 西服上衣翻领的宽度应为三或三英寸半,比它宽或窄的翻领容易过时。

2. 裤脚的反褶完全是根据个人的喜好,正式的西装则不应该有。

3. 西服上衣一般不与其它面料的裤子搭配穿。

4. 西装的新旧与式样是次要的,重要的是全体,因此细心保养很重要,穿毕应用专用西服衣架挂好,好的保养能使一套西装永远合身。

5. 马甲能增添正式的气氛,年长的或者层次较高的管理人员可以选择在西装内穿一件马甲。

6. 灰色和铁灰色是象征权力的颜色。精致的细条纹图案可以为您的服装增添一些情趣和变化。

7. 西服领要贴背,并低于衬衫领1厘米左右。

8. 穿双排扣西服,扣子要全部扣上;单排两粒扣西服,只扣第一粒;单排三粒扣西服,第一粒扣可不扣,中间一粒要始终扣着,第三粒始终不扣;如果穿三件套西服,则应扣好马甲上所有的扣子,外套的扣子不扣。另外,当坐下时,应解开西服扣,而当站起业时,应及时扣上扣子。

9. 穿短袖衬衬衫还把它束在裤子里的是快递员。