埃沃男士西装
星期五, 26 6月 2015 00:00

顶级衬衫,工艺细节见高低

   

     如果说,衬衫的合身度高,决定了整体视觉效果(远观),用料考究则近距离为你加分提品位(中看),工艺水平,则是在微观上提升档次层级的东西了(近探)。

     我强烈建议大家不要过于重视工艺细节,虽有部分工艺的目的是延长衬衫的寿命,但其它多数只有摆谱的功效。当你发现你的衬衫多半是因为领子和袖口的磨损而报废,就不难判断那些延长寿命的工艺价值几何了(个别工艺除外)。所以,工艺细节的实际用处,还是从视觉上体现了衬衫的档次,别无其它。

     话是这么说,工艺知识还是要给大家普及的。一开始还是先排除几个观念误区:

     由代工过大牌的工厂生产——这毫无证明意义。因为生产质量标准不同,对生产的监督能力也不同。好品牌会有自己独特的质量衡量标准(不是GB打头的中国国家标准,那只是一个基础),外人看不懂——所以不会在意、弄不清——所以难以学会。工厂可以吹嘘用别家的高标准给你供货,但多半会在你不懂的地方降低标准,以图多赚点钱,否则他就是傻子。更何况,监督产品品质不光要懂行,还要愿意承担一定的成本,付出时间、精力和费用用于检验、追踪、调查、谈判、沟通甚至谈判批量重做。我知道一个例子是:某外国品牌商付给某厂的每件做工费是50元,付给代验货公司的检验费也是50元—如果选对工厂就不用担心质量,那这家外国品牌就傻到家了。

     顶级缝线,3公分22针——缝线针数标准,衬衫业界公认的最高缝线标准是每英寸22针。有许多商家蓄意混淆、以次充好,采用3公分为单位,说是“22针每3公分的顶级缝线标准”,换算成英寸的话是18针/英寸。22针/英寸是顶级标准(3公分26针),18针/英寸是高级标准(3公分22针),用于不同档次的产品。

    手工缝制,更精美——手工缝制衬衫在多数情况下没用专用机器缝的好,容易发生走线疏密不一致,走线歪斜没对齐等。道理很简单,专机是用来提高准确度和工作效率的,再厉害的缝纫师傅用缝纫机跑个双线不过跟专机一个水平。不用缝纫机的话用手一针一线做件衬衫要10天,这衬衫手工费至少收你三千保不准还给你一个机器做的。就像某些欧洲品牌常用的招数一样,一双打着“手工制造”的皮鞋,的确是手工,但可能只有鞋垫是。有人说:欧洲法制那么健全居然有人敢欺诈?答:它没违法,“手工制造”这几个字不就是打在鞋垫上么。其实,手工的价值不是体现在“手工”,而是它能够解决机器解决不了的部分——如因个性化定制的需要,某些工序必须手工完成。

     以下提到的工艺细节,其实不必苛求都要有。数量上只要有个一半以上,这件衬衫就算是用心的产品了。当然,这些工艺我们自己的产品是基本都有的。

顶级22针每英寸的缝线:这是考验面料和线材质量,以及工费成本付出的标准,能增强缝线处的牢固度和寿命。

进口包芯线:双层结构的包芯线牢固度不言而喻。

背部过肩片斜裁双拼:根据面料的最大承受力方向而剪裁,提高寿命的同时舒适度也有所提升。

领插槽:插入领插片后能修正领子形状,保持挺括。

前后片拼接处腋下后曲剪裁:按照人体工学设计的剪裁,增强合身度和舒适度。

埋夹单针车缝:貌似单线的双线缝制,能减轻这个部位的起皱程度,提高美观度。

扣眼双倍锁边:增强扣眼的牢固度及美观度。

纽扣双倍密缝:增强扣子的牢固度及美观度。

纽扣立体缝法:提高扣扣子的方便程度。

最底扣眼横开:横向抗拉力大增,防止撕裂。

前后片拼接处下摆三角加固:防止长期穿着后,受力最大的部位的撕裂风险。

----------------------------------------------------以上文字摘自知乎日报宋世泊专栏